渭河边上起源悠久（秦甚至周）的咸阳古渡，在张骞开通丝绸之路后，成为连接长安与西域的关键枢纽，被誉为“秦中第一大渡”。王维在《送元二使安西》中写道：“渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。”让多少人记住了咸阳古渡。

作为丝绸之路上的桥头堡，咸阳古渡所承担的使命可谓是极其重要的。那个时候，公路交通体系很不发达，为省却旅途花费及运输之资，人们在大多数情况下，都会根据水道的走向，选择乘舟出行。如此一来，横贯关中大地的渭河，便成为一条繁忙而拥挤的运输航道。作为西出长安最近的渡口、不可或缺的中转站——咸阳古渡，当年的繁忙景象可想而知。

无论是自西域诸国前来进行商业贸易的塞外胡商，抑或是从川蜀之地辗转而来的贩卖江南丝绸瓷器的南国商人，还是即将西出边关、南下赴任的各类官员，都会在船行至咸阳古渡的时候，停下匆忙的脚步，在这处渡口稍事歇息。

站立船头，眺望远方，各人心境皆有不同。于初到长安者而言，推杯换盏间，繁华都城的轮廓早已清晰可辨；于将离长安者而言，折柳送别时，再度回首望一眼长安算是慰藉。堤岸上的丝丝垂柳，迎风飘荡了千余年，却怎么也读不懂到访者的心境。是喜？是悲？恐怕只有他们自己知道了。

在朝晖或夕阳之下，你会看到偌大的渡口，呈现出一幅热闹喧腾的景象：远处船桅林立，近处声震于天，南来北往的客商与进京出京的官员，来回穿梭在古渡的码头之上。近处，是舟船的欸乃之声，不绝于耳；稍远，某个酒肆里，南北客商们正在把酒言欢；再远处，或失意或得意的官宦士子，正凑在一起大快朵颐。待到几杯烈酒下肚之后，大家心里再也无法掩藏的兴奋与伤感，便会一股脑地倾泻出来，犹如珠串突然断了线，飞泻一地，让观者有“对酒当歌，人生几何”之感。

然而，欢喜也罢，悲伤也罢，都是来去匆匆的人生。在酒精的作用下，顷刻之间，便会落进滚滚东逝的渭河浪涛里，没了踪影。

走进咸阳古渡遗址博物馆，我站在那处被玻璃覆盖着的古渡遗址上，细细观之。隔着玻璃，我明显感觉到脚下这些残存的铁锚，虽锈迹斑斑，却似有话要说；而那些被渭河水浪侵蚀过几千年的古老木桩，虽已斑驳，但灵魂仍在。只是无人知晓，它们是何年何月沉寂于此的。是面对汹涌的浪涛无力抵抗而作罢，还是在面对黄沙的侵袭难以招架而暗自神伤，继而彻底地隐匿起它们的身影，让多年后的我们，在不经意间发现它们时，禁不住大喊一声，惊心动魄。

看着博物馆里用现代科技还原出来的渡口影像时，我不由得在刹那间心生恍惚：以为自己意外寻得了一条通往古老年代的时光隧道，继而穿越到一个仰慕已久的遥远年代。朝堂之上，金碧辉煌的大殿中央，衣冠云集。而我，正双手紧握一块白玉材质的笏板，立身于大殿的人群之中，听着君臣之间关于国家政策的激烈争辩。奈何我不明所以，没有办法表达自己的想法……

时光悄然流逝，如白驹过隙。

穿过浩荡的岁月，在年月更替中，无数文人墨客为其所写的离别诗句，成为渭河的一个水滴或者几朵浪花。渭河依然一路向前，从不停歇，在经历了无数次的激情碰撞之后，或是迸溅上岸，成为滋润近处沙土的动力，或是蒸发升腾，成为花草们赖以生存的生命源泉。

登上廊桥，放眼望去，目之所及皆是日新月异的繁华景象。你看，鳞次栉比的高楼大厦，苍翠浓郁的河岸湿地，蔚然成景的水上公园，和沉浸于古渡故事里的来往游客，无不显露出这处千年渡口的魅力。横穿千年之后，它正在进行自我的重塑与新生。

渡口旧址处，遍植于河岸的垂柳郁郁葱葱。它们浓密而繁茂的枝叶，悄然掩藏起诸多历史场景中的名场面。无人折柳相赠，无有欸乃之声的渡口，虽与历史渐行渐远，却离这座城市居民的幸福生活越来越近。堤岸上，随处可见的垂柳，仍是苍翠葳蕤的模样。作为关中八景之一的咸阳古渡，我们仍能感受到它那独特的人文历史符号的魅力。

古老的渡口已然远去，它脚下的这片土壤，正在焕发出新的力量。你听，这澎湃而激昂的波涛声，一如渭河的波浪，久久不息……（井国宁）

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