咸阳，自秦时得名，仿佛为历史竖起了一座具有起点意义的巨碑。此地后来还有一个名字——渭城。渭城之名，最早见于汉代。西汉元鼎三年（前114年）置渭城县，属右扶风。此后历经东汉、三国、魏晋南北朝、隋唐……直至清代以前，“渭城”作为一个行政区划的名称，才悄然消失于历史地图。

唐代诗人王维的一首《送元二使安西》，让这个本不广为人知的地名，浸染了千古离情，从此不朽：“渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。”诗句如画，让后人即刻想起渭水、驿站、客舍、风中的柳丝与手中的酒杯。

清代同治初年，方有“渭城府”之设。而“渭城区”的再次出现，则要到1987年——在咸阳地区的行政区划调整中，原秦都区一分为二，今日的渭城区方得新生。

在许多老咸阳人眼中，老街就是咸阳城，咸阳城就是老街的样子。它没有城墙，也无钟楼，从西门口的嘉惠堡到东头，以一个近乎标准的直角拐向北大街，形同一把巨大的木工拐尺。

这条街上，分布着城市的肌理与呼吸：大众剧团和剧院在东头，人民剧团和剧院在西头。文庙、新华书店、文化馆等文化设施居于中间。北大街还有唱河南梆子的专业豫剧团，黄泛区逃难来的河南乡亲，多聚居在火车站附近。

老街两侧，密密麻麻排列着装有深红色活动门板的店铺。这里经营着竹编、木器、陶瓷、簸箕等农杂，以及锅碗瓢盆、油盐酱醋、针头线脑等日用百货。大肉店、蔬菜铺、药铺、铁匠铺、木匠铺、剃头铺子、绱鞋钉掌的作坊……百姓生活所需，几乎应有尽有。老字号的“祥盛永”酱菜园，就在“拐尺”的东头。拐角处的群英旅社，是那时很有名气的老店。

北大街以饮食为主，国营一食堂、张记馄饨、箸头面、锅盔牙子等小吃最为有名。流动的剃头担子常在仪凤街，理发师戴着蓝色袖头，手握剃刀，专心致志。他们不时转身，在磨刀布上麻利地来回打磨几下，又继续为客人修面。

20世纪50年代，渭河上仍有摆渡的大木船，雄浑的船工号子声声可闻。尽管咸阳第一座公路桥和可供行人通行的铁路桥已然建成，但河南街新盛堡生产队为了村民进城卖菜、运送肥料车辆的方便，仍坚持用四五米长的粗壮木篙撑船摆渡。

20世纪80年代，在尽力保留老街原貌与古建筑的基础上，钟楼、清渭楼得以陆续复建，南阳门、北平街等处的古牌楼也重现风采。古渡遗址博物馆、集通行与观览于一体的古渡廊桥相继建成……博物馆院内绿树掩映，四季有花。假山旁流水潺潺，池中金鱼悠然。红柱廊坊间碑石林立，饮马石槽、拴马桩四处可见。游客穿行于陈列着石器、陶器、青铜器的展柜前，回望从春秋秦汉一路走来的历史足迹。

时至今日，在老街仍能感受到淳朴的民风与鲜活的市井气息。那已成为非物质文化遗产的“咸阳河水biang biang面”馆，抬头便能望见。大老碗、裤带面，勾人食欲。咸阳独有的锅盔牙子，是将腊汁肉夹进脆生生的月牙饼中。琥珀糖则让许多老人想起一句旧俗语：“泾阳县的娃想吃咸阳的琥珀糖，不知咋想的！”这令人垂涎的滋味，也出自老街。

老街里售卖字画笔墨的摊铺更是随处可见。人民剧团、大众剧团的旧址仍在，唱戏的把式还在，兴起时便吊起嗓子，路人也能跟着学唱几句，过过戏瘾。修车的、卖眼镜的、捏泥人的、编蒸笼的……也有那端坐门前，戴着深色眼镜，浑身上下中式裤褂一尘不染，静静看着街景的老者。老街七十二行，生生不息。

老街仍是极有味道的，徜徉其间，那份深植于市井烟火与历史厚土中的古韵，最是令人向往。（安升先）

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